Вьетнамки, плетеные сумки, верх от купальников и вещи в технике кроше – сейчас все эти летние айтемы пляжной тематики можно абсолютно точно встретить на улицах шумных мегаполисов за тысячи километров от моря или океана. Герои стритстайла и модные инфлюенсеры уже давно голосуют за отказ от жанровых стереотипов и советуют носить на повседневной основе то, что хочется, а не то, что принято. Иными словами, индустрия моды постепенно стирает границы, предлагая всем нам полную свободу действий. И сегодня мы предлагаем узнать чуть больше о том, как пляжная мода стала неотъемлемой частью городского стиля.
Вьетнамки уже давно носят звание чуть ли не главного летнего мастхэва. Кожаные и резиновые модели на толстой или, наоборот, тонкой подошве есть в гардеробе каждого фэшн-энтузиаста или блогера. Причем они носят трендовую пару не только с льняными платьями и струящимися юбками, но и с классическими брюками, бермудами или даже нарядными комбинациями из дорогих материалов. Однако раньше у этого типа обуви была несколько иная репутация.
Первая волна популярности вьетнамок пришлась на конец 1940-х, когда после Второй мировой войны их привезли из Японии американские солдаты. В 1950-х началось массовое производство удобной резиновой обуви, а уже в 1960-х на них обратили внимание серферы, и пара стала незаменимым атрибутом их стиля. Тогда же, кстати, появился бренд Havaianas, и вьетнамки крепко закрепили свои позиции в пляжной моде.
Ситуация в корне изменилась в 1990-х, когда на обувь обратили внимания звездные it-girls. Например, Кейт Мосс и Дженнифер Энистон, которые носили вьетнамки не на пляже, а в городе. В то же время фэшн-бренды начали производить более повседневные пары из натуральной кожи.
К примеру, в конце 1990-х вьетнамки появились в коллекциях Dolce & Gabbana, Calvin Klein и многих других брендов. А в гламурную эпоху нулевых тренд на сандалии с перемычкой между пальцев стал еще глобальнее – благодарим Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Ну а чуть позже в игру вступили сестры Олсен и сделали вьетнамки одной из главных «фишек» своего образа.
Летом 2025 года пара по-прежнему находится на пике популярности. Герои стритстайла выбирают модели на платформе, с декоративными элементами, яркие или, наоборот, классические черные.
В 1907 году профессиональная пловчиха Аннет Келлерман появилась на пляже в купальном комбинезоне и была арестована за чересчур вызывающий внешний вид. Да, сегодня это кажется дикостью, но в тот момент девушки купались в платьях и панталонах. Нечто похожее на современные купальники стали появляться с в 1920-х годах – именно тогда в моду впервые вошел загар, а в магазинах стали появляться короткие комбинезоны с глубоким вырезом на спине.
Десятилетие спустя дизайнеры стали выпускать открытые купальники из нейлона или латекса – такая ткань меньше промокала и была в разы удобнее. На популярность таких моделей повлияла голливудская актриса Рита Хейворт, которая снялась в белоснежном комплекте у своего бассейна в Беверли-Хиллз. Сейчас эти купальники называются «ретро» – как раз из-за высокой посадки трусов. Кстати, на предмет пляжного гардероба обратили внимание главные дизайнеры поколения: от Жана Пату и Коко Шанель до Эльзы Скиапарелли и Жанны Ланвен. Они создавали коллекции и отдельные пляжные айтемы, делая их действительно модными.
Со временем купальники становились более открытыми. К примеру, все помнят культовый образ Бриджит Бардо в фильме 1952 года «Манина, девушка в бикини» или снимки Грейс Келли на Ямайке летом 1955 года. Однако все еще было не принято носить этот айтем за пределами пляжной зоны.
В нулевых купальники часто становились частью сценического образа главных звезд музыкальной индустрии, да и в целом стало вполне нормально носить микро-шорты или мини-юбку в дуэте с верхом купальника где-нибудь в курортных городах. Эпоха гламура, все-таки. А вот в 2010-х появился тренд на новый фестивальный стиль (в этом случае особенно повлияла Coachella) – модные блогеры и просто гости мероприятия стали надевать казаки, джинсовые шорты, купальник и акцентную шляпу. Выглядело это очень необычно и, надо признать, свежо.
Так, к 2020-м годам купальники в городе стали практически обыденностью. Герои стритстайла и модные инфлюенсеры стали носить ассиметричные монокини и джинсами и джортами, а верх от бикини поверх майки-алкоголички или просто с мини-юбкой.
Вот уже несколько сезонов подряд плетеные сумки возглавляют список летних трендов. Столичные it-girls с огромным удовольствием ходят с аксессуарами из рафии на деловые встречи, свидания и спорт. Хотя еще в прошлом десятилетии айтем считался подходящим исключительно для пляжа. Согласись, стандартный летний набор в курортном городе – это парео, вьетнамки, бикини и плетеная сумка. Однако французские модницы все изменили. Считается, что они одними из первых стали ходить с пляжными сумками в городе. В то же время на аксессуар обратили внимание люксовые бренды и стали выпускать модели с кожаными вставками и дорогой фурнитурой.
Так, сейчас уже никто не покупает плетеные сумки, чтобы ходить с ними на пляж. Вместительные тоуты украшают самыми разными обвесами и носят с льняными костюмами, оверсайз-шортами, юбками макси и трендовыми сарафанами. Выглядит, кстати, очень круто.
Кроше – это техника вязания крючком, при которой создаются сложные узорчатые структуры из нитей. Вообще кроше существовало как домашнее ремесло: с конца XIX до середины XX века вязали скатерти, салфетки и даже покрывала. Позже, В 1960‑х вещи с такой вышивкой стали атрибутом хиппи-бохо культуры: вязанные жилеты, топы и платья носили как символ свободы. А еще спустя время легкие полупрозрачные айтемы стали ассоциироваться скорее с пляжной эстетикой, нежели с городской. Предметы в технике кроше, к слову, нередко появлялись в круизных коллекциях люксовых брендов.
Однако сейчас мы все чаще видим кроше в городских образах инфлюенсеров. Они носят свободные платья нежно-молочного цвета, топы и даже юбки. Кстати, чтобы вещь не просвечивала, под нее можно надень что-нибудь плотное.