С одной стороны, может показаться, что для кутюрных показов Armani Privé Джорджо Армани продолжает гнуть свою уже знатно набившую оскомину линию, выраженную в вечном вдохновении разными историческими эпохами. Да, то же самое проворачивает примерно каждый дизайнер, но глава итальянского Дома цитирует уже давно позабытые силуэты по-крупному – цельными образами, а не деталями. Например, в кутюрной коллекции от 2020 года Джорджо глобально остановился на эпохе хиппи 1960-х, а в 2022-ом каждый аутфит модели на подиуме был наполнен духом ночных клубов 1920-х и 1930-х.
С другой позиции, на протяжении долгих лет модный мэтр остается верным себе и полноценно телепортирует нас в разные заметные исторические периоды. И, нет – сравнение с Виржини Виар, креативным директором Chanel, с ее извечным твидом во всех возможных и не очень вариациях здесь неуместно. По мнению автора текста, последняя фактически выезжает на одном. Вернее, пытается. Джорджо же напротив – «переезжает» одно за другим. И, более того, продолжает осуществлять затею на оценку «отлично».
В минувшую ночь в Париже прошел кутюрный показ Armani Privé. Главной отправной точкой этого года (и поводом для размышлений для всех 77 образов на подиуме) стали арлекины, персонажи итальянской комедии дель арте. Новая точка для телепортации – XIV-XVI века, «Божественная комедия» Данте вкупе с венецианским рококо.
Настроение незатейливого шута прослеживалось на протяжении всей коллекции – в ромбовидных рисунках в крупных и буквально гипнотических узорах, кафтанах, объемных воротниках. Тематика показа отозвалась ярким звоном и на цветовой палитре – от ярко-изумрудного до розового в союзе с голубым. И здесь можно быть на сто процентов уверенными – даже несмотря на буйство «нестандартных» деталей, наряды из коллекции мы увидим еще не раз. Недаром платья от Armani Privé выбирают Николь Кидман, Леди Гага, Тесса Томпсон, Сидни Суини и не только.