Неделя моды в Париже выдалась богатой не столько на хорошие или плохие показы, сколько просто на их неприлично большое количество. Поэтому выбрать те, которые точно заслуживают внимания, было сложно, но все-таки мы определились. Дизайнеры прошли пробный период на новых местах работы и наконец стали смелее. Теперь они уходят дальше цитирования архивов, предлагая что-то действительно новое.
Собрали 20 показов Парижской недели моды, на которые действительно стоит обратить внимание.
Julie Kegels
После победы на премии LVMH внимание к коллекции Julie Kegels было особенно пристальным, упасть в грязь лицом было нельзя. К счастью, этого и не случилось. Если вы спросите нас, как сейчас должен выглядеть современный бренд, не обремененный архивами, которые нельзя не цитировать, мы однозначно назовем Julie Kegels.
Matières Fécales
Очень концептуально, продолжайте. Спасибо Matières Fécales за эмоцию – не будем говорить, какую именно. Каждое шоу бренда – отдельный инфоповод, а большего ему и не надо. Сейчас мода работает на эмоцию и реакцию – чем их больше, тем лучше. Лоу Роуч определенно присмотрит что-то для Зендеи, а другие стилисты – для своих беременных звездных клиенток.
Christian Dior
Джонатан, прости, но нет. Этот бой Блази ты проиграл. Christian Dior буквально утопает в рюшах, а мы вместе с Андерсеном задыхаемся в шифоне. Хочется увидеть что-то новое. Если перемешать все, что сделал Джонатан для Дома, вы вряд ли сможете различить между собой его ready-to-wear коллекции – в этом и кроется главная проблема.
Maison Margiela
Ты не дизайнер Maison Margiela, ты фанат Мартина – говорят сейчас о Гленне Мартенсе абсолютно все. Скажем честно, с момента назначения его на пост креативного директора Дома ничего поистине уникального и завораживающего мы так и не увидели. Возможно, его уход из Diesel подарит ему больше времени, иначе придется задуматься о возрождении Y/Project.
Saint Laurent
Не уходи, постой, Энтони Ваккарело – кричим мы вслед гениальному дизайнеру, который, по слухам, представил свою юбилейную и последнюю коллекцию для Дома. Да, Энтони в Доме вот уже 10 лет, и если действительно уходить, то только так.
Dries Van Noten
Принты – да, вышивка – да, бисер – да, а что еще нужно? У Dries Van Noten все стабильно красиво: замечательная работа с цветом, фактурами и силуэтами. Джулиан Клауснер взял тему гламура и представила его в более повседневном и носибельном варианте, не забыв про цветы, принты, леопард, броши и, конечно, пайетки.
Tom Ford
Секс продавал, продает и будет продавать. Tom Ford многого не надо, ДНК бренда – это буквально секс. А Хайдер Аккерман как никто другой знает, как с этим работать. Отдельно отметим сетчатые футболки из 2017-го. Пока настроены к ним скептически, но если они действительно вернутся в моду, низкий поклон Хайдеру – мы умываем руки.
Balenciaga
А раньше нельзя было это сделать? Не прошло и года, как Пиччоли, уже после разговоров об уходе из Дома, показал что-то не просто вменяемое, а симпатичное. Да, конечно, «отмыть» бренд после Демны – задача сложная, но именно этих простых и в то же время сложных силуэтов нам и не хватало.
Chloé
Chloé в летней коллекции решил стать легче, взяв за основу буквально воздушные, невесомые материалы. Выглядит свежо, нежно и вечно. Союз Чемены Камали и модного Дома – одно из лучших и самых стабильных явлений.
Schiaparelli
Тяжело Schiaparelli без кутюра, хотелось бы нам сказать, но нет. Коллекция получилась очень в духе самой Эльзы, с отсылками к сюрреализму. На этот раз тему животных, видимо, решили оставить кому-то другому и предпочтение отдали принтам, а конкретно – полоске.
Givenchy
Сара Бертон сделала ставку на четкий крой – и у нее получилось. На подиуме мы видим обилие кожи и пример хорошей работы с ней. Отдельно отметим идеальный минимализм в стайлинге и, конечно, ремни-пудреницы.
Comme des Garçons
На этот раз Рэй Кавакубо решила короновать своих моделей, а мы поддерживаем ее выбор. Нравятся эти силуэты музыкальных инструментов – очень в духе бренда. Отдельно отметим, что редакция сталкивалась с одеждой марки лично и такой обработке материалов и их качеству стоит отдать должное.
Celine
Пока с мужской одеждой Дому удается справляться лучше, но и женская не уступает. Работы Майкла Райдера продолжают держаться на идеальных пропорциях и небрежном стайлинге. Именно за эту лаконичность и внимание к деталям мы и любим Celine.
Miu Miu
Довольно слабая коллекция по меркам бренда. Не знаем, в чем дело: то ли в отсутствии Лизы Барашик в числе гостей шоу, то ли все время Миуччи ушло на создание юбок Prada. В любом случае, все это мы уже видели, а вдохновение шнурками в попытках засунуть их куда только можно не слишком удивляет.
Valentino
Да, да и еще раз да. Спасибо Алессандро Микеле, что ты так хорошо чувствуешь моду, время и сам Valentino. Дизайнер обращается к архивам 80-х и начала 90-х, когда в Доме господствовали рюши, пышные платья и неприличный гламур, переходящий в китч. Именно это и хочется видеть на подиуме. Наконец-то Микеле удалось действительно поймать баланс между собственным языком и кодами Valentino. Однозначно один из лучших сезонов для Дома.
Mugler
После довольно спокойного по меркам Парижа осеннего сезона Мигель Кастро решил взять на себя роль участника проекта «Подиум». Иначе как по-другому объяснить платья из волос, сомнительное исполнение и не совсем точные посадки – ответа нет. Поэтому все, что вы могли слышать о шоу, сводится к выходу Алексиса Стоуна в довольно пугающем образе самого Тьерри Мюглера из зловещей долины.
Jean Paul Gaultier
Путь Дюрана Лантинка в Jean Paul Gaultier напоминает путь Демны в Gucci – сначала не понимает никто, затем восхваляют все. Мы же в своем роде исключение – и говорим это с гордостью. Мы были очарованы дизайнером еще с его дебюта на новом месте. Эта коллекция Дюрана – не исключение, и на этот раз к резонирующим органам чувств добавился слух, реагирующий на звон колоколов, которым было уделено отдельное место в коллекции.
Enfants Riches Déprimés
«Это ларп», – написала в своем телеграм-канале Ольга Карпуть о новой коллекции ERD, и поспорить с этим сложно. Ничего нового мы не видим, бренд постепенно начинает деградировать. А, возможно, ничего нового тем, кто привык покупать аналоги бренда, читай, как паль, и не надо.
Chanel
Матье, ты победил. Да, Блази, так же как и Джонатан, старается не сильно экспериментировать с общим настроением Дома, но он однозначно стал смелее спустя год после своего дебюта. Суперсилой дизайнера стала работа с различными материалами, которые то и дело появляются в коллекциях. И даже, казалось бы, твидовые костюмы сделаны далеко не из твида.
Louis Vuitton
Тихий ужас. Не знаем, как описать эту коллекцию, но если убрать название бренда, то в целом можно подумать, что это дебют очередного нью-йоркского дизайнера. Жескьер решил сделать ставку на легкость: тонкие ткани, прозрачные платья, облегающие силуэты и минимум привычной для Louis Vuitton сложносочиненности, которую мы, к сожалению, привыкли видеть в мужских коллекциях. На фоне летающих машин во дворе Лувра все это должно было выглядеть как одежда из будущего, но получилось сыро, пыльно и немодно.
