Итоги Недели моды весна-лето 2027 в Нью-Йорке

Неделя моды в Нью-Йорке прошла с 9 по 15 сентября, и ее главный вывод оказался довольно неожиданным. На подиумах стало меньше безразмерных силуэтов и больше точного кроя, ручной работы и романтичных деталей. При этом дизайнеры не отказываются от собственного наследия – наоборот, возвращаются к архивам и знакомым кодам, переосмысливая их на новый лад.

Собрали главные показы недели и разобрались, каким будет гардероб следующей весны.

Cult Gaia

Джасмин Лариан Хекмат показала в Gilder Center коллекцию Behesht – на фарси это слово означает «рай». Для дизайнера тема получилась личной: коллекция посвящена бабушке и размышлениям о потере и том, что может появиться после нее. Палитра постепенно меняется от угольного и нейтральных оттенков к зеленому, небесно-голубому и красному, а финал окрашен в нежно-розовый. Из фирменных золотых дисков, которые обычно используются для сумок, в этот раз создали юбку макси и мини-платье.

Ralph Lauren

Неделю открыл показ Ralph Lauren в галерее Jack Shainman, куда пришли Виола Дэвис, Синтия Эриво и Элизабет Дебики. Сам Ральф Лорен описал коллекцию как «дерзкий взгляд на романтику», и это определение довольно точно передает ее настроение: корсетные рубашки с завязками на спине, брюки с заниженной посадкой, перья, парча и почти монохромная бело-синяя палитра. Мужской крой здесь соседствует с вечерними платьями, а строгие на первый взгляд вещи оказываются гораздо более чувственными.

Coach

В этом году Coach отмечает 85-летие, но от очевидной ретроспективы креативный директор Стюарт Веверс сознательно отказался. Вместо нее – тренчи с открытыми швами, золотая и серебряная фольга на коже, конфетти, блестки и даже красный лак для ногтей, который появился на сумках и обуви. Кожаные короны, колпаки и объемные банты превратились в аксессуары, а гостей рассадили на диванах с оливками и хлебными палочками. Финал показа сопровождал детский струнный оркестр из Бронкса.

Tommy Hilfiger

Дом занял целиком отель The Plaza и назвал коллекцию Plaza Prep. Хилфигер обратился к собственным архивам девяностых и пересобрал их в новых пропорциях: деним и университетские куртки стали заметно более приталенными, шорты укоротились до микро, а поло, наоборот, получили свободный крой. Фирменную красно-бело-синюю гамму разбавили ярко-желтым и зеленым, а куртки в морском стиле появились в замше, коже и технологичных водоотталкивающих материалах.

Tory Burch

Показ прошел в Сад-колодце Исаму Ногучи, и коллекция сознательно контрастировала с аскетичной архитектурой пространства. Свой подход дизайнер описала формулой «больше значит больше»: вышивка, выразительные фактуры, насыщенные цвета и смелые сочетания. Особенно удачно получился трикотаж – кардиганы с цветочной вышивкой в паре с юбками-карандашами и плиссированные платья в пастельных оттенках, которые вполне могут появиться на ближайших красных дорожках.

Michael Kors Collection

Показ прошел в саду скульптур MoMA, и коллекция во многом отталкивалась от его художественного контекста: Матисса, Колдера, Кармен Эрреры, а также Эди Седжвик и Нико. Отсюда графичные полосы, четкие цветовые блоки и узкий, намеренно уменьшенный крой – приталенные костюмы, тонкие пальто и мини-юбки. Отдельного внимания заслуживают пальто с цветочной аппликацией и платье силуэта «тюльпан».

Calvin Klein Collection

Вероника Леони продолжила линию, которую развивает с момента прихода в Дом, и построила коллекцию вокруг принципа вычитания: убрать все лишнее и оставить только то, что действительно необходимо вещи. В результате получился, пожалуй, самый последовательный пример американского минимализма на этой неделе – без декоративных деталей и очевидных украшений.

7 For All Mankind

Бренд вернулся на Неделю моды в Нью-Йорке после долгого перерыва и обратился к эстетике инди-слиз – направлению середины нулевых с его нарочитой небрежностью, облегающими силуэтами и любовью к дениму. На подиуме появились скинни, короткие шорты, туфли на платформе и тонкие шарфики, завязанные поверх всего остального. Учитывая, что именно джинсы стали основой истории 7 For All Mankind, возвращение бренда на NYFW получилось вполне логичным.

Khaite

Кэтрин Холстейн представила коллекцию Feeling the Romance в Brooklyn Storehouse и обозначила поворот от оверсайза к ручной работе – по ее словам, все вещи в коллекции были доработаны вручную. Силуэты отсылают к бельевой эстетике двадцатых–сороковых годов: открытые бра, мини-платья, спадающие с плеч, и комбинации. Вышивку создавали, вдохновляясь потолками венецианского Gritti Palace, а кринолин превратился в пояса, которые носили поверх платьев с цветочной вышивкой. Фирменная кожа Khaite тоже осталась в коллекции, но появилась в заметно более компактных пропорциях.

Magda Butrym

Коллекция была названа Natalia в честь польской художницы, которая переехала в Нью-Йорк в семидесятых и стала заметной фигурой феминистского концептуального искусства. Отсюда и главная идея – соединить польское наследие с нью-йоркской эстетикой. Бутрым показала неожиданно мягкую сторону своего стиля: полупрозрачные слои, бельевые детали и платья-фартуки. Характерное для бренда напряжение при этом осталось – кожаный блузон рядом с прозрачным платьем силуэта «рыбий хвост», черный тренч с широкими плечами поверх кружева.