Как Алессандро Микеле сделал Gucci главным хедлайнером в индустрии моды
Когда в 2015 году перед началом Недели моды дизайнер Фрида Джаннини покинула Дом Gucci, модные издания были уверены, что ее последователем станет Рикардо Тиши (некогда вдохнувший новую жизнь в умирающий Givenchy). Но место креативного директора занял тогда еще мало известный людям за пределами индустрии Алессандро Микеле. Уроженец Рима уже не первый год трудился в Gucci (его, между прочим, привел в бренд сам Том Форд): из штатного дизайнера сумок дослужился до заместителя креативного директора. Говорят, когда CEO Gucci Марко Биццари принял решение назначить Микеле на пост креативного директора, Фрида не стала дожидаться окончания своего контракта и в тот же день покинула модный дом.
Но для Миккеле это был уникальный шанс воплотить в жизнь все то, что он придумывал многие годы. Причем задача перед ним стояла экстремально непростая: подготовить осенне-зимнюю коллекцию всего за 5 дней. Казалось бы, даже у модельера с многолетним стажем могли возникнуть трудности, но только не у Микеле. За короткий срок он успел не только придумать коллекцию, но и полностью перевернуть наше представление о Gucci. На подиуме FW 2015 не осталось и следа от того, над чем долгое время работала Джаннини. Микеле переосмыслил концепцию модного Дома, размыв гендерные границы и добавив в коллекции яркие цвета, а в мужские образы – женскую одежду и вьетнамки. Показ стал новой главой не только в истории Gucci, но и во всей модной индустрии. «Я стремился совершить в компании мини-революцию: ввести новый творческий язык, новый способ выражения красоты и сексуальности», – рассказывал Микеле после своего триумфа.
Вообще, в истории модного Дома кардинальные изменения случались довольно часто. Gucci, как хамелеон, с приходом каждого нового управленца, так или иначе, менял свое ДНК. В 1994 году переломным моментом в философии бренда стало назначении Тома Форда на пост креативного директора. Новая сексуальность, отсутствие границ и дерзкие для того времени рекламные кампании – и это лишь малая часть того, что придумал дизайнер. Когда у Форда закончился контракт, на смену пришла Фрида Джаннини, которая, в отличие от своего предшественника, лишь поддерживала уже сложившуюся концепцию бренда.
А затем у руля встал Микеле, а значит началась эпоха больших изменений. И если его первая коллекция (FW 2015/16) была спонтанной и неожиданной как для него самого, так и для клиентов Gucci, то к следующему круизному показу дизайнер подготовился основательно. Революционным тут было все: привычный подиум Микеле заменил настоящей нью-йоркской улицей, добавил ярко-розовый унисекс костюм, а также провокационную комбинацию «мини в дуэте с полупрозрачным верхом». Другими словами, Микеле добился того, чтобы его имя обсуждала вся модная индустрия. И у него получилось. Но это было лишь начало большого пути.
Главным достижением Алессандро можно считать то, что он придумал для Gucci новое ДНК. Дизайнер ни раз признавался, что его не интересует будущее и все, что он делает – переосмысливает прошлое. Отсюда и отсылки к эпохе 70-х и 80-х, как к символу равенства и перемен, парад винтажных образов и показы в Капитолийском музее и Вестминстерском аббатстве.
Результаты первых лет работы Микеле были впечатляющими: за короткий срок он смог снова поднять продажи бренда, которые катастрофически падали последние несколько лет работы Джаннини. Дизайнер сделал так, чтобы Gucci стал объектом желания каждого: и в первую очередь звезд. За пару лет Алессандро успел подружиться с главными лицами Голливуда. И вот в образах Gucci появляются A$ap Rocky, Мадонна, Рианна и даже Дженнифер Лопес. А Гарри Стайлс и его появление с обновленной сумочкой Jackie 1961 обещает модели полный солд-аут. Но по-настоящему революционным моментом для модного Дома стало появление Джареда Лето на Met Gala в 2018 году, которое обсуждал, кажется, весь мир. Все дело в том, что Микеле одел Джареда в красное платье в пол, дополнив образ сумкой в форме головы актера (точно такие же были представлены на показе FW 2018/19). Говорят, таким образом Алессандро хотел сказать, что эпоха it-bag подошла к концу.
Впрочем, это не единственная эксцентричная выходка Микеле. Дизайнер точно знает, как привлечь внимание к бренду. Вспомнить хотя бы платье с вышитой маткой в круизной коллекции 2020 года, рекламную кампанию помад с неидеальными зубами и, наконец, смирительные рубашки на показе SS 20.
А вот к коллаборациям Gucci пришли только спустя 5 лет, после назначения Алессандро креативным директором. Дебютом в карьере Микеле стало сотрудничество с The North Face. Но даже те самые пуховики, за которыми выстраивались километровые очереди не сравнятся с тем, какой ажиотаж вызвала совместная коллекция с Balenciaga: сдвоенные монограммы на костюмах и сумках буквально свели с ума всю модную индустрию (еще один прорыв в карьере Миккеле).
Уже сейчас можно сказать, что за 6 лет своего правления Алессандро сделал то, что не удавалось почти никому: Gucci поют оды звезды, посвящают треки рэперов и носят чуть ли не все модные инфлюенсеры.
