Казнить нельзя помиловать: как микротренды и «коры» влияют на моду и почему индустрия разделилась на два лагеря

«А что в этом сезоне в тренде?» – тот самый дежурный вопрос, от которого дергается глаз даже у крайне стойкого представителя фэшн-индустрии. Горох, прозрачные ткани, асимметричные юбки, джинсы скинни, а еще рыцарская эстетика, лузеркор, фисташковый цвет, кроссовки Puma Speedcat и брюки с одной штаниной. Продолжать можно еще очень долго, но, согласись, от одного лишь этого скромного списка начинает немного укачивать. Более того, если задать один и тот же вопрос разным стилистам, инфлюенсерам или блогерам, ответы будут разными. И весь парадокс заключается в том, что все они окажутся правильными.

Как это возможно? Все дело в микротрендах и «корах», которых за последние несколько лет стало настолько много, что запомнить и уж тем более протестировать каждый не представляется возможным даже самым отчаянным фэшиониста. Из-за всего этого модный цикл ускорился, а сами тенденции стали нишевыми или, скажем прямо, проходными. Практически каждый день блогеры и тиктокеры предлагают нам взять на заметку новую эстетику, купить вещь в духе определенной субкультуры или попробовать неожиданный стайлинг-трюк. И поскольку у контентмейкеров нет выходных, поток фэшн-информации не заканчивается никогда.

Правда, есть нюанс. Многие эксперты индустрии считают, что микротренды и «коры» делают моду поверхностной и лишают ее содержания. Сегодня мы предлагаем разобраться, действительно ли тенденции могут быть вредными. Чтобы все было честно, фэшн-отдел PEOPLETALK привлек к обсуждению дизайнеров, стилистов, авторов Telegram-каналов и фэшн-инфлюенсеров. В этом материале определим основные проблемы и рассмотрим все за и против.

Казалось бы, чем больше трендов, тем лучше. Но, увы, это не совсем так. До появления соцсетей цикл моды проходил намного медленнее – тенденции зарождались на подиуме, попадали в глянцевые журналы и только потом их подхватывала общественность. Конечно, помимо этого было еще влияние кинематографа и звезд музыкальной сцены, но вектор развития был примерно один. К примеру, за гранж отвечали не только Курт Кобейн с Кортни Лав, но и Марк Джейкобс, который в 1992 году создал знаменитую коллекцию Perry Ellis. Моду эпохи 1990-х можно коротко описать несколькими словами: гранж, героиновый шик и минимализм. Сразу вспоминаешь Кэролин Биссет-Кеннеди, показы Calvin Klein и выходки Кейт Мосс. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Тренды зарождаются и в соцсетях, и в кино, и на музыкальной сцене, и на красных дорожках. Нам одновременно предлагают brat summer и эстетику very demure, ковбойский стиль и бохо-шик, тренд на спортивные вещи и строгую классику, акцент на женственность и маскулинность. В результате получается сумасшедший винегрет, переварить ингредиенты которого не может ни один здоровый мозг. 

Во что это выльется? Спойлер: в другую проблему. В этом случае количество работает против качества. Так, поверхностность и нежелание углубляться во что-то одно становятся еще одними обвиняемыми в убийстве моды.

Мы уже говорили, что многие эксперты индустрии придерживаются мнения, что из-за огромного количества трендов, попадающих в инфополе по множеству совершенно разных каналов, мода становится плоской и поверхностной. Но что это значит? На самом деле все предельно просто. Нынешние «коры» и эстетики – своего рода замена субкультур, которые существовали десятилетиями. В один временной отрезок главенствовали хиппи, в другой – панки и скинхэды, в третий – готы и эмо. Представители определенной субкультуры разделяли ее ценности, принципы и миссию. Из всех этих пунктов складывался стиль – то есть внешность отражала мышление человека и его внутренний мир. Одежда была своего рода маркером, который работал по принципу «свой – чужой». Она помогала вписаться в определенное комьюнити и точно отвечала на вопросы, кто ты такой, чем занимаешься и даже какую музыку слушаешь.

Сейчас ситуация обстоит несколько иначе. Микротренды и эстетики заставляют нас перенимать внешние атрибуты стиля, в то время как внутренние составляющие никого не волнуют. Люди, которые носят спортивные джерси и свитшоты Stone Island, вряд ли смогут назвать имена лучших игроков футбольных команд. Адепты стиля Balletcore понятия не имеют, что такое релеве и адажио, представители Libreriancore могут ни разу за год не побывать в библиотеке, а те, кто носят футболки Nirvana, затруднятся назвать имена гитариста и барабанщика группы. Осуждать не будем, но изрядная доля позерства во всем этом точно есть.

Такой поверхностный подход к моде особенно заметен в соцсетях, ведь сейчас все стали выглядеть одинаково. И это наша следующая проблема, так что пристегиваем ремни безопасности и едем дальше.

Если бы эту проблему нужно было описать одним мемом, мы использовали бы этот: «Только не списывай точь-в-точь». Ведь те, кто бездумно следуют трендам, одеваются абсолютно одинаково. Настолько, что в разделе «Интересное» запрещенной соцсети можно спокойно играть в игру «Найди 10 отличий». Кожаные перчатки прицепили к поясу пальто, надели трендовые кроссовки adidas, добавили ко всему ажурную юбку и отправились покорять мир. Даже бежевые тренчи меркнут и бледнеют по сравнению с этим безобразием.

Суть проблемы очень точно определяет автор Telegram-канала Scoteena Катарина Шрамко: «Эстетики и «коры» лишают человека возможности проживать собственный стиль как процесс, в котором гардероб формируется постепенно и становится отражением личности. Более того, следовать за быстро меняющимися трендами не только морально утомительно, но и финансово невыгодно. Пока девушка ждет заказ из интернет-магазина, который должен приблизить ее к образу mob wife, в корзину уже падает капсульная коллекция, созданная по мотивам гардероба девушки, в которую влюбился вампир. Порой за покупкой следует разочарование, потому что тренд теряет актуальность быстрее, чем человек успевает его примерить. В результате имеем то, что я называю гардеробным несварением».

Но почему же люди перестали искать свой стиль и решили, что им намного проще подсмотреть готовые варианты у других пользователей соцсетей? На это Катарина Шрамко отвечает: «Наш мозг любит, когда ему помогают с идентификацией. Мы с удовольствием проходим всевозможные психологические тесты, объясняем черты характера знаком зодиака и легко примеряем готовые архетипы, которые упрощают процесс самопознания. Нам постоянно приходится делать определяющий выбор: выбери учебу, выбери спорт, выбери музыку, выбери стиль. Мы привыкли, что по мере развития человека меняются не только его размер одежды, но и стиль. Появление множества эстетик и коров на любой вкус – это в каком-то смысле банк готовых решений. Мириады уготовленных эстетик будто лишают нас важного упражнения – перевода собственных взглядов и ощущений в предметы гардероба».

Получается, с одной стороны, так проще, а с другой – мы полностью теряем себя, предпочитая красивую картинку собственной индивидуальности. «Идти своим путем – значит иметь собственное мнение, сформированное «я» и не бояться быть «странным», «не как все» и не в «тусовке». Быть вне трендов – это невероятная сила личной персоны. Именно с этим подходом люди задают тренды», – делится мыслями еще один наш спикер, фэшн-инфлюенсер Алеша Славко.

Важно отметить, как сейчас в принципе обстоят дела с трендами. Для этого нам нужно вернуться в декабрь 2024-го, когда команда издания Vogue решила подвести итоги года. Для этого они обратились к стилистам, редакторам, дизайнерам и инфлюенсерам и попросили их ответить на несколько шаблонных вопросов в духе «Какой главный аксессуар года?» или «Что бы вы никогда не надели?». Результаты опроса они сформировали в рейтинговый список с процентной аналитикой, которая и привлекла внимание всего мирового фэшн-сообщества. Дело в том, что на вопрос «Назовите главный тренд года» больше половины респондентов ответили так: «Тренды больше не в тренде». And just like that привычное положение вещей в мире моды рушится без шанса на реабилитацию. Только вдумайтесь, 50 % опрошенных представителей индустрии предлагают нам забыть о трендах. А ведь еще два десятилетия назад в газете The New York Times вышла статья с удивительным заголовком: «Тренды – это новый тренд». У фэшн-индустрии однозначно есть чувство юмора.

Хотя, если задуматься, ничего странного в происходящем нет. Как только за определенной вещью начинает тянуться неприятный шлейф хайпа, все желание купить ее моментально испаряется. То есть, когда тренд добирается до широкой общественности, рост превращается в спад, а интерес к продукту уменьшается в геометрической прогрессии, а потом он просто умирает. И тут еще важно понимать, что представители индустрии всегда тянутся к тому, чего нет у всех. Стремление быть «другими» как раз выливается в массовый отказ от трендов.

Однако не стоит думать, что микротренды – абсолютное зло. У любой ситуации есть обратная сторона. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим развитие индустрии моды еще с точки зрения бизнеса. Дело в том, что все эти незначительные веяния из соцсетей активно используют бренды, чтобы продвинуть свой товар. Они выпускают капсульные коллекции, лимитированные дропы и неожиданные коллаборации для того, чтобы клиент всегда хотел что-то купить. Эту мысль подтверждают слова фэшн-инфлюенсера Алеши Славко:

«Индустрия моды работает по бизнес-схеме, где главный маркер – коммерческий успех бренда. Быть или держаться на позиции креативного дизайнера, «создателя, творца и художника» – это дорого. Такие люди чаще всего опережают время, они не нашьют базовых вещей, и их, вероятно, не поймут в моменте. Если говорить о брендах, которые бездумно копируют тренды, то это просто бизнес. Тут речь не идет про моду как искусство. Они строят империю и создают предложение под запрос».

Получается, люди, далекие от фэшн-индустрии, которые видят что-то в соцсетях и пытаются повторить точь-в-точь с помощью массмаркета, помогают индустрии расти с точки зрения бизнеса. Вот что по этому поводу говорит дизайнер и основатель брендов Daniil Antsiferov и Les Archives Даниил Анциферов: «К тому, что некоторые люди бездумно копируют тренды, я бы отнесся как к неизбежности. Вспомним, к примеру, фильм «Дьявол носит Prada». Где-то в каком-то кабинете какого-то фэшн-бренда или глянцевого издания создается некий тренд, на который тратится очень много сил, ресурсов, времени. И спустя сезон или даже несколько акриловая версия этого тренда проникает в самые немодные слои населения. Так же и здесь: нельзя агрессивно реагировать на людей, которые копируют то, что носят другие. Благодаря этому существует модная индустрия. Чем больше бездумных действий в моде, тем ярче, агрессивнее и активнее она развивается».

Поиск индивидуального стиля – дело непростое и энергозатратное. Чтобы найти что-то свое в этом запутанном мире моды, нужно пройти через «огонь, воду и медные трубы». Простыми словами, нужно провести тест-драйв многих эстетик и «коров», чтобы понять, что тебе ближе. И это круто, что такой глобальный поиск себя сейчас возможен. Ведь, если задуматься, основная аудитория того же TikTok, где каждый день зарождаются тенденции, именно зумеры и поколение Альфа. То есть простые подростки, которые пробуют новое и пытаются разобраться в себе с помощью стиля. Эту точку зрения разделяет автор Telegram-канала «Мамкина модница» Инна Комбарова:

«Коры» забавны и просты в использовании для молодого поколения, которое выросло на соцсетях. Микротренды и эстетики не делают индустрию поверхностной, они дают наглядное объяснение, как выглядеть «модно». Правда, это «модно» скорее годится для создателей контента, так как быстро меняющиеся «эстетики» не всегда выглядят хорошо в жизни. И я вовсе не считаю, что быстрые тренды препятствуют самовыражению. «Коров» очень много, и каждый их интерпретирует по-своему. Благодаря этому появляются новые эстетики. Уверена, что бохо-байкеры так и появились».

Примерно такой же позиции придерживается и автор Telegram-канала «Дьявол носит H&M» Алена Горячева: «Изначально «коры» создавались для того, чтобы перестать следовать всем трендам одновременно. Их смысл был в том, чтобы найти свой стиль и успокоиться. Хотя, разумеется, сейчас уже очевидно, что суть «коров» изменилась, и для многих людей за этим понятием кроется просто быстрый тренд, а для модных брендов – возможность продать свой товар. Однако, с другой стороны, «коры» могут стать новой субкультурой, объединяя людей по их интересам. К примеру, для некоторых эстетика Frazzled English Woman стала настоящим открытием, которое помогло не только найти свой стиль, но и единомышленников, с которыми вы можете делиться книгами, фильмами и музыкой, исходя из ваших интересов. Другой вопрос в том, что «коры» все-таки заставляют людей перепотреблять, поскольку невозможно быть одновременно и офисной сиреной, и кокеткой, и измотанной английской женщиной.

Бездумно копировать тренды, разумеется, плохо, но есть вполне четкое объяснение данному явлению – люди не хотят отличаться от того социума, в котором они находятся, ведь так комфортнее и безопаснее. А для того чтобы выражать себя через одежду, нужна большая смелость. Благодаря быстрой моде сейчас людям гораздо проще следовать трендам, осталось еще огромное количество тех, кто экспериментирует со своим стилем через одежду и аксессуары. Да, в информационном потоке их порой сложно найти, но поверьте на слово, их очень много. Так что мода все еще остается способом самовыражения, просто не у всех это получается, да и, признаться честно, это далеко не всем необходимо».

Ситуация с микротрендами действительно неоднозначная – все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Звучит банально, но это факт. Современный мир наращивает темп. То, что раньше могли обсуждать неделями, сейчас теряет актуальность буквально за день. То, что носили годами, становится немодным за пару сезонов. Такое сумасшедшее количество тенденций на любой вкус – особенность нашего времени, которую нужно принять как данность, но не прогнуться под нее. Человек может ориентироваться на тренды, изучать их и анализировать, но все равно искать себя и не забывать, но никакие тренды не «сыграют» так, как то, что ему действительно близко.