«Моду создают не дизайнеры, а аудитория»: как Вирджил Абло навсегда изменил fashion-индустрию

Собраться с мыслями и написать материал памяти Вирджила Абло сегодня особенно тяжело. В это до сих пор невозможно поверить. Новость о его смерти вчера вечером потрясла всех: друзей, поклонников и тех, кто вечно критиковал его коллекции. Редкая форма рака сердца (ангиосаркома) – диагноз, который после двух лет борьбы забрал дизайнера.

До очередного показа мужской линии Louis Vuitton SS 22 Вирджил не дожил всего пару дней. Его коллекция Virgil was here будет представлена завтра в Майами. И нам еще предстоит принять тот факт, что она станет прощальной в истории Louis Vuitton and Abloh.

Вирджил прожил недолгую жизнь, но за это время успел перевернуть всю индустрию. Он создал бренд, за коллекциями которого выстраивались километровые очереди, стал первым афроамериканцем, возглавившим мужскую линию Louis Vuitton, и одним из тех, кто разрушил границы между уличной и высокой модой.

Его карьера началась в 2006 году. Тогда Вирджил, архитектор по образованию, пришел на стажировку в Fendi вместе со своим другом Канье Уэстом. Спустя время Абло и его идеи заинтересовали Микаэля Бурке – СЕО Fendi. Этот этап стал решающим в жизни будущего дизайнера.

После Fendi Вирджил начал работать с Канье Уэстом. Получив должность креативного директора Donda, Абло стал заниматься концертным мерчандайзингом и работать над шоу музыканта, а в 2012 году, набравшись опыта, ушел в свободное плаванье и начал карьеру полноценного дизайнера.

Уже через год Вирджил запускает Off-White – бренд уличной одежды, который с первого же дня основания претендовал на место в мире High Fashion. Он любил стритвир, но хотел, чтобы к его коллекциям относились как к чему-то серьезному. Поэтому, как рассказывал в одном из интервью сам Абло, добавил в них эстетику и интеллект. Его дебют на Paris Fashion Week случился в 2014 году. Тогда о бренде заговорили все: и инфлюенсеры, и fashion-критики. Модный дом, который вместо статей в изданиях предпочитал посты в Instagram, а для создания уличной одежды использовал итальянские ткани, не мог оставить равнодушным никого. И если старожилы индустрии бесконечно критиковали все творчество дизайнера, обвиняя его в плагиате и недостаточном профессионализме, то поколение миллениалов боготворило каждую коллекцию Off-White и выстраивалось в очереди перед магазином бренда в надежде заполучить заветную худи за 1000 долларов, которую Вирджил превратил в современную версию костюма.

Популярность модного дома росла и благодаря его дружбе со всей звездной тусовкой. Сначала Канье Уэст и все семейство Кардашьян, а следом Бейонсе, Рианна и Джей-Зи стали появляться в одежде Off-White на улицах и красных дорожках. А Хейли Бибер и вовсе доверила дизайнеру создание своего свадебного платья, которое спустя время назвала платьем мечты.

Успех Off-White повлек за собой сотни предложений о сотрудничестве. Так появились знаковые коллаборации с IKEA, Jimmy Choo и Mocler. Но по-настоящему важным этапом в карьере Вирджила стал контракт с Nike. Абло не просто сделал коллекцию со спортивным брендом, а переосмыслил 10 знаковых моделей кроссовок Nike. Результат был более чем достойный: новость о коллекции, которая получила название The Ten, облетела весь Интернет и обеспечила брендам мгновенный солд-аут.

В 2017-м GQ называет Абло дизайнером года, после чего Вирджил получает награду Urban Luxe от британского модного совета. Тогда же происходит еще один знаковый момент в карьере дизайнера. C 2018 года Абло отвечает не только за Off-White, но и за мужскую линию Louis Vuitton. И как бы ни относилась вся индустрия к назначению Абло, его успех в модном доме был очевиден. Коллаборация с NBA, новое прочтение мужской моды и собственное ДНК, которое Вирджил добавил в Louis Vuitton, к 2021 году сделали его самым прибыльным модным домом.

Сегодня вклад Вирджила в модную индустрию очевиден и для поклонников, и для хейтеров. Он всегда верил, что моду создает аудитория, а не дизайнеры. И именно он смог стать тем, кто научился определять нужные тренды и правильно их интерпретировать.