Все, что нужно знать о прошедшей кутюрной Неделе моды в Париже: от дебюта Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga до платья, пролетевшего пол-Европы за один вечер

Кутюрная Неделя в Париже наконец завершилась. Не обошлось, конечно, без громких дебютов Пьерпаоло Пиччоли для Balenciaga и Дюрана Лантинка для Jean Paul Gaultier. Российский кутюр на этой Неделе тоже был на подиуме: YANINA Couture второй сезон подряд остается единственным Домом из России в парижском календаре.

Собрали десять самых ярких показов прошедшей Недели. И пока Париж приходит в себя после кутюрных потрясений, индустрия поглядывает в сторону Нью-Йорка, который откроет осенний сезон уже в сентябре.

Schiaparelli

Дэниел Розберри назвал коллекцию «Зов пустоты» и, кажется, ответил на зов буквально: латекс, силикон и платья, которые светятся изнутри. Вся линия – оммаж морю, вплоть до настоящих ракушек и рыбьей чешуи на платьях.

Но главной новостью дня стало не это, а скорость стилиста Зендеи Лоу Роуча. Платье с парижского подиума оказалось на актрисе на лондонской премьере «Одиссеи» всего через 8 часов.

Christian Dior

Джонатан Андерсон в этот раз выбрал сады музея Родена для показа, а главным источником вдохновения стала американский скульптор Линда Бенглис. Ее работа с формой, движением и материалами нашла отражение в коллекции: платья словно застывают в моменте, превращаясь из одежды в объекты искусства.

Приглашением на шоу стал черный веер в белой коробке – небольшой намек на главный мотив коллекции. В итоге вся линия выглядела как музейный каталог, который можно надеть.

Rahul Mishra

Рахул Мишра стал первым индийским дизайнером, которого пригласили представить коллекцию в расписании Парижской кутюрной Недели.

Коллекция Devi: The Eternal Muse отсылает к пещерным храмам Аджанты и Эллоры, а также к индийской храмовой скульптуре с ее образами богинь и танцовщиц. Традиционные техники вышивки создают эффект тромплея: ткань перестает восприниматься как ткань и начинает напоминать резной камень. Украшения, головные уборы и детали образов продолжают эту идею, превращая одежду в подобие оживших храмовых скульптур.

Chanel

Матье Блази нашел в личной библиотеке Габриэль Шанель книгу сказок – и решил, что кутюр тоже должен уметь рассказывать истории. Гигантские цветы, летающие стулья, вьющиеся лозы в Гран-Пале, а рядом – художник-акварелист Жоэль Блан, который переносит образы с подиума на бумагу.

Приглашением служил медальон-книга с надписью Once Upon a Time и бобовым зерном внутри – привет Джеку и бобовому стеблю. Открыли показ костюмы в клетку, сплетенную из объемных нитей, и туфли в форме цветов и бабочек. Сказка сказкой, но в то же время – с трепетным вниманием к деталям, вплоть до пуговиц жакетов.

YANINA Couture

Единственный российский Дом, ежегодно представляющий кутюрную коллекцию в парижском календаре, показал коллекцию «Провокация» в павильоне Габриэль на Елисейских Полях.

Юлия Янина взяла за основу костюм XVIII–XIX веков и бельевую эстетику, но никакого скандала – только женственность и свобода быть собой, выраженные через сложную ручную вышивку и авторский 3D-декор.

Germanier

Коллекция The Sulphurous (дословно «Сернистая») играет на двойном смысле слова – и налете скандальности, и откровенной сексуальности. Кевин Жерманье честно отработал оба значения: глубокие декольте, вырезы на бедрах, обмотки из родоида. 

Но за провокацией стоит история практичнее, чем кажется. Бисер для вышивки в буквальном смысле извлекли со свалки в Гонконге, а переработанные ткани позаимствовали сразу у семи Домов LVMH.

Armani Privé

Сильвана Армани выпускает уже вторую кутюрную коллекцию после смерти дяди и основателя Дома – и она явно нашла свой голос. 

Коллекция Boudoir на первый взгляд кажется полностью черной, но на деле это сложная смесь зеленого, амарантового и синего оттенков. Питоновые и звериные принты проступают сквозь ткань, отделанную кристаллами, а строгие вечерние платья-колонны удерживают всю коллекцию в рамках чистой геометрии.

Balenciaga

Пиччоли явно не планировал скромный дебют: показ вынесли в сад Cité Universitaire и впервые в истории дома сделали его исключительно женским. 

Пальто в коллекции не кроили, а буквально лепили – команда сканировала тела моделей и формовала кожаные панели прямо по слепкам. А на одно перьевое платье в финале ушло около 24 тысяч вручную нарезанных 

Robert Wun

Роберт Вун назвал коллекцию «Детская забава» и взялся за тему детства со всей серьезностью, на какую способен кутюрье. Пропорции здесь намеренно нарушены: одни части силуэта раздуты до предела, другие – максимально сжаты.

Завершали показ настоящие воздушные шары, торчащие прямо из платьев, – деталь, которая напоминает, что детство рано или поздно заканчивается.

Jean Paul Gaultier

Кутюрный дебютант Дюран Лантинк обратился к образу Марии-Антуанетты, взяв за основу Версаль и придворную роскошь XVIII века. Корсеты легли в основу почти каждого силуэта, а пудровые оттенки и пышные юбки напоминают костюм придворной дамы. 

Силуэты остаются узнаваемыми, но детали переписаны заново – и это первый кутюрный показ Дома в подобном масштабе за долгое время. Внимание к нему было особенно пристальным, и, кажется, оно того стоило.