Ежегодно представители модной индустрии ждут с замиранием сердца именно второй месяц лета. Ведь именно в начале июля, как по часам, начинается Кутюрная Неделя Моды в Париже – настоящий симбиоз новых дизайнерских решений и, прежде всего, красоты, на которую хочется смотреть без остановки. И в этом году событие не опять, а снова оправдало все ожидания. Хотя, вранье. Переоправдало.
Вперед в будущее
Неделя Моды резво стартовала 3 июля с показа Schiaparelli, того самого Дома, который не зря носит почетное звание хедлайнера события. На этот раз Дэниэл Розберри решил поработать с объемами и даже этническими мотивами. И, разумеется, все равно не забыл про ДНК бренда – вневременную элегантность, не лишенную нетривиальных дизайнерских штрихов. Так, главным стайлинг-приемом показа стала трендовая повязка на голову в дивном союзе с массивными серьгами. К слову, российский инфлюенсер Ксения Шипилова, которая была приглашена на шоу в качестве гостя, поддержала затею прямо на берегу. И, да – будто бы предсказала основной декоративный штрих будущего шоу.
С показом Iris Van Herpen все было предельно ясно на старте. В хорошем смысле слова: модный мэтр всегда славился своей работой с формами и динамикой, на которую нужно смотреть в движении – все благодаря чудесам 3D-принтера. Далее эстафету перехватил Thom Browne со своим дебютным кутюрным показом. И правда удивительно, что первым: извечные артистические мотивы дизайнера и кутюр – самый идеальный союз. Том Браун превратил показ в своеобразный 45-минутный перфоманс – за моделями в причудливом сером следили картонные зрители из зала, а сами манекенщики участвовали в настоящей постановке.
Железный человек
И, конечно, куда без показа Balenciaga. Несмотря на скандал в конце прошлого года, в парижском ателье Дома все равно не нашлось свободного гостевого стула – недаром в модной индустрии сложилась своеобразная присказка, что Демне Гвасалия лучше всего удается именно кутюр. И показ бренда запомнился не только благодаря идеально скроенным костюмам с нарочитой геометричностью.
Во-первых, в шоу приняла участие 79-летняя Даниэль Славик, которая в свое время успела поработать штатной моделью в тандеме с самим Кристобалем Баленсиага. В 1965 году на одном из показов бренда она появилась в черном бархатном платье с нитью из жемчуга, а после призналась Демне, что это ее любимый образ за всю карьеру. И вот дизайнер решил не только подарить Даниэль точную копию лаконичного наряда, но и выпустить модель на подиум в нем же. Кстати, в свое время платье выкупила и Грейс Келли.
Во-вторых, финальным аккордом показа стал выход модели в рыцарских доспехах. Вернее, в 80-килограммовом платье из хромированной смолы, которое было напечатано на 3D-принтере и создавалось в течение 10 месяцев – кажется, у нас наблюдается новая тенденция (и еще одно предсказание). Наконец, в-третьих. В шоу приняла участие Рената Литвинова, одна из главных муз дизайнера, которая участвовала в кутюрном показе и в прошлом году. Причем при создании образа актрисы Демна вдохновился нарядом Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953).
Назад в прошлое
Отличной работой с архивами отличился и Жульен Доссена для Jean Paul Gaultier – приглашенный креативный директор из Paco Rabanne. От оммажа платью из первой кутюрной коллекции Дома от 1997 года, на создание которого ушло 1,5 недели, до оды топу из галстуков из 2002-го – дизайнер мастерски прочитал модные коды французского бренда на свой фирменный манер.
Еще одной занятной отсылкой стало черное платье в пол с красными розами в зоне декольте – помнится, в похожем наряде появлялся Руби Род, Крис Такер, в «Пятом элементе» (1997). И, все верно – костюмы к фильму некогда разрабатывал сам Жан-Поль Готье. Впрочем, невозможно не упомянуть и еще одну важную деталь – показ Jean Paul Gaultier открывала Наталья Водянова, выходы на подиум которой сегодня случаются редко, но метко.
Ну а о Victor & Rolf можно сказать только одно: Виктор Хорстинг и Рольф Снорен в своем репертуаре. Снова комичный взгляд на привычное, будь то «многослойные» купальники или костюмы с двойным «прицепом». Не разочаровали и в Valentino. Пьерпаоло Пиччоли представил по-настоящему яркую и даже носибельную коллекцию – струящиеся ткани и цветочные элементы во всех вариациях обязывают.
Особенно приглянулся образ Кайи Гербер с рубашкой с глубоким декольте, массивными серьгами-люстрами, сияющими джинсами и балетками с объемными бантами. Новый взгляд на вечерние наряды, не иначе. Ну, и снова иллюзия обмана: на самом деле, брюки модели были изготовлены не из денима, а из шелка, расшитого множеством перламутровых бусин. Причем материал был окрашен в целых 80 оттенков индиго – все, чтобы максимально передать «эффект» джинсов.